Adam Ondra a une fois de plus redéfini les limites du bloc en lançant deux problèmes de blocs 8C en l’espace d’une semaine en Suisse : The Lion’s Share à Brione et Celestite dans le Val Bavona. La Part du Lion a été gravie pour la première fois par Aidan Roberts en avril 2023, tandis que Celestite a été créée par Dave Graham deux mois plus tard. Initialement classé 8C+, Ondra pense que la Célestite est inférieure d’un demi-grade.
Le flash 8C est actuellement le sommet du bloc moderne. Le premier grimpeur à avoir réussi un bloc 8C a été Yannick Flohé, qui a couru en juin 2025 sur Foundation’s Edge à Fionnay, en Suisse. Jules Marchaland a emboîté le pas en août sur The Power of Now Direct, et Ondra a rejoint le club en novembre avec son propre flash de Foundation’s Edge.
Il va sans dire que la capacité d’Ondra à décoder des séquences intenses et complexes du premier coup n’a presque pas d’égal et avec cette dernière réalisation, il renforce encore davantage sa position de grimpeur le plus polyvalent et le plus accompli au monde, toutes disciplines confondues.
Félicitations Adam! Était-ce la raison de votre voyage à Brione la semaine dernière ?
Merci beaucoup. Je suis vraiment très heureux de montrer la part du Lion. Je dirais oui, je me suis rendu à Brione spécifiquement pour ce rocher, mais j’en avais aussi d’autres en tête. Je pense qu’il y a environ trois 8C à Brione que je voulais vraiment flasher, et je me suis donc entraîné ces deux derniers mois dans le but de peut-être flasher plus de 8C en tête.
Cela fait suite à Foundation’s Edge à Fionnay
Oui, je pensais qu’après le succès de l’automne dernier, il serait peut-être intéressant de continuer un peu plus dans cette direction, peut-être de gravir encore quelques 8C ou peut-être même quelques 9A.
Par exemple?
Alphané. Je faisais de bons progrès mais j’ai ensuite été arrêté par mon genou gauche qui n’aimait pas vraiment certains genoux tombants et crochets de talon. Je n’étais pas vraiment sûr qu’il était sage de continuer à essayer et à la fin je me suis juste dit « OK, entraînons-nous davantage sur la planche et laissons le genou récupérer ».
Puis la semaine dernière tu es allé à Brione
Le mardi et mercredi. Mardi, j’ai essayé Deep Fake publié par Nathan Phillips et initialement donné 8C+. Je pense que cela a été répété plusieurs fois. Seul Stefano Carnati pense que c’est 8C ; c’est définitivement un rocher morphologique et si vous êtes aussi grand que Nathan Phillips, c’est définitivement plus dans le domaine 8C+. En tout cas, un de mes bons amis, Martin Schwez, a exactement la même taille que moi en termes d’envergure des bras et de hauteur que nous pouvons atteindre, et il m’a donné la version bêta parfaite. En fait, j’ai réussi jusqu’au tout dernier mouvement dans la lèvre, mais je ne sais même pas ce qui s’est passé. Je suis tout simplement tombé, même si j’avais définitivement la marge pour en finir. C’était vraiment un peu décevant.
L’avez-vous eu une deuxième fois ?
En fait, je n’ai même pas essayé une deuxième fois. Je voulais juste économiser toute mon énergie pour essayer Lion’s Share le lendemain.
Bon appel !
Le bloc se résume aux deux premiers mouvements extrêmement durs, de gros mouvements sur de minuscules frisures où une grande partie de la difficulté est d’être précis à 100%. J’ai eu beaucoup de chance de réussir parfaitement du premier coup ! Le départ debout lui-même est comme un 8A+ en trois mouvements. Jakob Schubert pense en fait qu’il s’agit plutôt de 8A, ce qui, je pense, est assez extrême. J’ai dû me battre le plus dans le départ debout 8A+, qui est cette grande envergure de bras, puis un mouvement fou de pied croisé où j’ai failli tomber, mais d’une manière ou d’une autre, je ne l’ai pas lâché, et je ne suis certainement pas tombé du tout dernier mouvement dur de l’undercling dans la cruche. En me souvenant de mon expérience de la veille, c’était vraiment très, très stressant et je pense que c’est pourquoi j’ai mis autant d’énergie dans ce seul mouvement. Quand j’ai atteint le sommet et j’étais tellement épuisé !
Deuxième flash 8C ! Mais nous savons maintenant qu’il y a encore plus !
Je suis donc rentré chez moi, je me suis entraîné une journée, je me suis reposé à Arco, puis je suis rentré en Suisse samedi. Cette fois, je voulais visiter le Val Bavona. Pietro Vidi était là et il m’a montré tous les mouvements sur son 8C Captain Nemo, qui, je pense, est assez connu pour être assez technique et genouillère, mais j’ai pensé que cela pourrait être mon style.
Comment ça s’est passé ?
Oh, je ne l’ai pas flashé. En fait, je suis tombé dès le premier mouvement, qui est probablement le plus délicat, une genouillère vraiment délicate. Mais en quelques essais, je l’ai fait fonctionner et je l’ai envoyé. Et puis les conditions sont devenues un peu humides, alors nous avons déménagé à Celestite.
Pour ceux qui ne connaissent pas cette région ?
La roche est une sorte de rivière polie, donc un peu d’humidité est en fait plutôt bonne. Celestite est un bloc notoire de Dave Graham, des kneebars ultra kneebary, très techniques en fait. Pietro Vidi l’a récemment répété et m’a donc donné toute la version bêta, avec Giuliano Cameroni.
Et tu as opté pour le flash ?
Je pense que personne ne croyait vraiment que je pouvais le flasher. Je n’y croyais certainement pas vraiment, car le problème des blocs est notoirement étrange et technique, et concerne des positions étranges du corps. Voyant que j’étais là, il était évident que, oui, j’allais juste faire une tentative éclair. Je me suis dit « ça n’arrivera probablement pas », mais j’ai fini par le flasher ! Je dois dire que je pense que c’était une très, très bonne tentative, probablement encore plus époustouflante que d’envoyer Lion’s Share !
Il était initialement noté 8C+
Oui, et cela a été répété par Francesco Bernardino qui ne l’a pas déclassé. Pietro et moi pensons tous les deux qu’il fait 8°C et je suis plus qu’heureux de prendre ça !