Pietro Vidi a trouvé sa deuxième maison à Yosemite. Après sa deuxième ascension libre de Lurking Fear au printemps 2025 (25 ans après la première ascension libre de Tommy Caldwell) et une répétition du Pre‑Muir Wall l’automne dernier, le grimpeur italien a désormais réalisé une répétition rapide d’un autre grand mur historique d’El Cap : Free Zodiac. Situé sur le versant sud-est de la montagne, l’itinéraire a été tracé en solo par Charlie Porter en novembre 1972 et libéré en 2003 par les frères Huber, Thomas et Alexander, avec des difficultés allant jusqu’au 8b. Tommy Caldwell a réussi la première répétition quelques semaines plus tard, tandis que Jacopo Larcher et Barbara Zangerl ont suivi avec la deuxième en 2016. Vidi a gravi la voie soutenue par Alessandro Larcher, de fond en comble et en seulement quatre jours, après avoir transporté le matériel jusqu’au premier camp. Voici tous les détails.
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En fait, le but du voyage était Le nez. L’année dernière, j’ai fait du rappel depuis le sommet, est-ce que Changer de coin très vite et je me suis senti motivé – je savais que je pouvais le faire. J’ai donc convaincu Alessandro Larcher de me rejoindre pour un mini-voyage de deux semaines.
Dès notre arrivée dans la vallée, nous sommes montés directement sur The Nose. Nous avons passé une journée dans la partie inférieure puis avons atteint le Grand toit. Malheureusement, le toit était complètement détrempé et des algues poussaient sur les cales. Nous n’avons donc pas eu d’autre choix que de changer d’itinéraire.
À ce stade, entre une chose et une autre, nous avions déjà utilisé 5 à 6 jours de voyage. Essayer un itinéraire très difficile – comme Champignon magique ou quelque chose d’encore plus difficile – était hors de question. En même temps, je n’avais pas envie de faire un des gros murs les plus faciles, comme L’Enfant, Golden Gateou Freeriders. La seule véritable option était Zodiaque.
Je n’avais jamais été particulièrement attiré par la face sud-est et le côté droit d’El Capitan : ils sont un peu plus bas et moins emblématiques que le reste. Mais je savais que Jacopo Larcher et Babsi Zangerl l’avaient escaladé, que c’était un méga-symbole et que cela avait toujours été dans mon esprit. Cela semblait être un excellent projet. Nous avons commencé à y réfléchir sérieusement. Mais le jour même où nous avons pris notre décision, il a plu et a détrempé toute la première partie du parcours : c’était une méga cascade !
Pour gagner du temps, nous avons décidé d’aider les six premiers lancers. Ils sont complètement différents de la version gratuite, mais ils remontent plus haut. Le seul pitch commun est le septième, qu’Ale a mené pendant que je jouais en baskets. Nous avons fait un pré-halage jusqu’à cette longueur — qui se termine sur un joli rebord — puis nous sommes descendus en rappel et avons commencé la poussée. Je considère qu’il s’agit d’une ascension depuis le sol car je n’ai jamais gravi la voie normale et la voie de l’aide est complètement différente. Tout ce que nous avions fait, c’était le pré-transport.
Pendant la poussée, il y a un pitch 5.13a assez facile, mais j’ai raté à vue et j’ai réussi à ma deuxième tentative. Hormis quelques emplacements complètement détrempés, intéressants disons, tout s’est bien passé jusqu’au premier campement sur cette grande corniche, où nous avons passé la nuit. Ce soir-là, j’ai même réussi à mener le premier 13b, dans ce qu’on appelle Cercle blanc. Le parcours comporte quatre emplacements durs, tous alignés à l’intérieur du Cercle blanc: un système de virages et d’escalade de face à suivre pour quatre longueurs crack.
Le soir du premier jour, après un bon combat, j’ai fait le premier pitch crux lors de mon deuxième passage. Le deuxième jour, j’ai mené le deuxième 13a, toujours au deuxième essai. Il n’y a pas de craie, ils sont difficiles à protéger, il faut placer des picots et les apercevoir est pratiquement impossible. Le soir du deuxième jour également, j’ai gravi la troisième longueur, l’une des deux plus dures. C’est un virage sans prises, toutes en tiges – très court en fait, seulement 5 à 6 mètres de montée difficile. Cela m’a beaucoup rappelé Pré‑Muir: beaucoup de barbouillages, les pieds toujours sur rien. Le virage a une sortie plus facile, mais c’était assez intense car il y a un méga flocon qui avait été renforcé avec du sika il y a des années. Au fil du temps, le sika s’est cassé et le flocon s’est plié comme un fou – c’était vraiment effrayant. Au final, je l’ai évité avec une séquence plus dure.
Le matin du troisième jour, j’ai essayé le Pas de mamelonle nœud 8b. C’est un terrain légèrement traversant, sur une fissure ultra fine avec quelques pauvres épingles dans le petit toit. Très physique, très intensif en biceps, avec des points d’appui inexistants — un peu comme le reste du parcours en réalité. Lors de ma première tentative, j’ai progressé car placer le pro est assez compliqué. Lors de la deuxième tentative, un pied a glissé au départ. Puis à la troisième tentative, de façon inattendue, je l’ai envoyé après un grand combat. Comme tous les autres pitchs, vraiment : j’ai fait chaque pitch lors de mon deuxième essai sans avoir bien étudié la bêta. Ce furent toutes de bonnes batailles !
Nous sommes descendus en rappel et, comme toujours, nous nous sommes reposés toute la journée sur le portaledge. Pendant la journée, il faisait 30°C – certains jours, c’était vraiment impossible à grimper. Nous n’avons pu grimper que jusqu’à 10 heures du matin ou après 16 heures. Plus tard dans la journée, nous avons fait quelques lancers supplémentaires, dont un 5.12d mené par Ale.
Le dernier jour, il en restait encore 5h13, un pitch incroyable avec des déménagements de campus. Cela s’est bien passé aussi. Je dois dire que nous avons terminé sans problèmes majeurs – tout s’est très bien passé, de manière inattendue, pourrais-je ajouter. Je m’attendais à ce que ce soit difficile, même après avoir lu le rapport de Jacopo et Babsi et celui de l’Américain qui a passé 14 jours de poussée. Au contraire, c’était vraiment mon style : des mouvements techniques, avec du bloc, très physiques.
Le parcours est incroyable. Et c’est très inhabituel à El Capitan : le mur est pas mal en surplomb, presque tous les emplacements sont en surplomb, les sacs de transport ne touchent presque jamais le rocher. Alors oui, assez atypique pour El Cap, mais les terrains restent très techniques.
C’était le premier voyage d’Alessandro à Yosemite. Il a également eu une demi-idée de gravir la voie en libre, mais il est très vite passé en mode accompagnement. Il a été d’une grande aide. Quant à moi, je m’habitue au style d’escalade ici à Yosemite. je vais devoir essayer Le nez dans le futur, je pense. J’ai beaucoup de projets dans la vallée et j’y retournerai certainement pour un voyage plus long cet automne.
– Pietro Vidi, Yosemite
Merci Vidi : SCARPAThe North Face, Lyo Food