Adam Ondra a fait la première répétition de Bon Voyage, chef-d’œuvre de James Pearson à Annot en France. L’itinéraire suit le début de son Voyage, puis s’interrompt à gauche en suivant une couche diagonale de grès dur comme une balle parsemée de minuscules poches. Après sa première ascension en février 2023, il n’a pas initialement proposé cette note, préférant préciser qu’elle « je me sentais comme un pas en avant par rapport aux autres routes commerciales difficiles » il avait grimpé dans le passé, mais après avoir vu Jacopo Larcher, Sébastien Berthe et Ignacio Mulero tenter la ligne, en décembre 2023, il est finalement parvenu à la conclusion que l’itinéraire méritait l’E12, ce qui en fait le premier de cette catégorie. En d’autres termes : l’équivalent d’une escalade 9a, parfois en panne, entrant dans la catégorie « dure mais sûre » des ascensions traditionnelles.
Ondra s’est rendu en France spécifiquement avec cette route en tête et il a été rejoint par Pearson lui-même lors de ses premières tentatives. Pearson a expliqué « Nous avons passé la matinée à essayer la section cruciale… Adam a grimpé avec fluidité et grâce, effectuant un travail léger sur la plupart des mouvements, mais ce qui m’a le plus impressionné, c’est qu’il ne les a pas tous trouvés faciles (certains ne lui convenaient pas). Pourtant, il a rapidement réussi à trouver des méthodes alternatives, soit par la créativité, soit simplement en creusant très profondément ! L’après-midi, il est passé à des « séances de travail dirigées » (en gros, comme du pointage rouge, sauf qu’il n’y a pas de boulons ici pour vous aider), et J’étais complètement à l’aise pour courir, sauter, faire de grosses chutes d’essai, remonter et réessayer. »
Pearson a dû partir et finalement Ondra a nécessité trois jours d’efforts pour la deuxième ascension. Après la montée, il a déclaré « Je suis très heureux et fier de réaliser la 2ème ascension de ce chef-d’œuvre de James Pearson. Non pas que je sois un expert en escalade traditionnelle, mais cela pourrait être (physiquement) la voie la plus difficile au monde avec du matériel traditionnel. Cela m’a pris 3 jours. de travail, et j’ai dû vraiment me battre. Le parcours était difficile à bien des égards, et en plus d’être très long (mais probablement sûr), il comporte des mouvements très difficiles (et étranges !) où vous devez vraiment être un grimpeur très complexe.
Le joueur de 31 ans a ajouté : « C’est sans conteste l’une des meilleures voies que j’ai jamais gravies, et c’est un véritable miracle qu’il y ait juste assez de prises pour la rendre grimpable et assez d’équipement pour la faire rouler, mais en toute sécurité. En termes de pente, je pense que si elle était boulonnée » «
Il y a de nombreux points à retenir de la répétition d’Ondra, mais deux choses ressortent plus que la plupart. Premièrement, Ondra a déjà parcouru le 9a à vue (et flashé le 9a+, pointé le 9c en rouge, escaladé le runout 9a extrêmement effrayant sur le grès tchèque, etc.) et le fait qu’il lui ait fallu trois jours pour répéter souligne vraiment la difficulté et la complexité de l’itinéraire. Deuxièmement, Ondra a déclaré sans équivoque qu’il s’agissait sans aucun doute de l’une des meilleures voies qu’il ait jamais gravies ; venant du meilleur grimpeur de sa génération, c’est une déclaration énorme et Pearson peut à juste titre être à la fois soulagé et fier.
L’ascension d’Ondra a été filmée et ces images offriront sans aucun doute un aperçu exceptionnel de ce beau voyage.
